1) Столица древнего Израильского царства – Себастия (Самария) (карта)

На протяжении почти двух столетий Самария являлась столицей Северного Израильского царства. В период Первого Храма (950 — 586 до н. э.) этот город был подобен тому, чем сегодня является для Израиля Тель-Авив. Богатая плодородными землями и источниками Самария была экономической столицей региона. Северное царство было более богатым и развитым относительно своего южного соседа – Иудеи. Площадь древнего акрополя Себастии равнялась 320 дунамам. Для сравнения, Иерусалим того периода занимал всего 160 дунамoв. Себастия пришла в упадок после противостояния Ассирии в 8 веке до н.э. Огромное количество беженцев из Северного царства перебралось в соседнюю Иудею. В I веке до н.э. город был переименован Иродом Великим в Себастию. Новое название было дано в честь греческого титула императора Октавиана — Sebaste (Август), что переводится с греческого как почетный.

Развалины Себастии являются археологическим парком. Это один из национальный парков Израиля, переданный под контроль Палестинской Автономии. Важная часть исторического наследия Себастии находится в одноименной деревне. Последние годы деревня активно развивается. В Себастии были отреставрированы и открыты для посещения феодальные усадьбы османского периода. На сегодняшний день они используются для туристов в качестве хостелeй. Вокруг парка проложены живописные тропы. Самые популярные маршруты – это «Лимонный Путь» и Путь Авраама.

Визит в Себастию рекомендуется начинать в одноименной деревушке. В старой части деревни были раскопаны римские саркофаги (нижнее фото). Также деревня является традиционным местом захоронения обезглавленного тела Иоанна Крестителя. Могила Предтечи почитается мусульманами. В Коране Иоанн фигурирует как пророк Неби Ихия. Место поклонения (макам) Неби Ихия расположен на территории деревенской мечети – бывшей некогда церковью крестоносцев. Для того, чтобы посетить музей Себастии и феодальные усадьбы, следует связаться с хостелем. Археологический парк находится на расстоянии нескольких минут ходьбы от центра деревни.

Желающие посетить Себастию могут сделать это как на машине, так и на маршрутных такси, идущих из Наблуса. Иногда в национальные парки приезжают израильские организованные туры, но они ограничиваются только раскопками и не посещают деревню. Жители Себастии очень общительны и гостеприимны, а местные хостелы считаются лучшими в ПА. В деревне есть несколько русскоязычных арабов. В их числе председатель сельсовета Хаед, который учился в Днепропетровске.

Пример маршрутов: 1, 2, 3

2) Гора Гризим (карта)

Самаритяне являются своего рода еврейскими староверами. Библейская традиция называет их «кутим» – в честь народа который был перемещен в Самарию во время ассирийских завоеваний. Библия повествует, что чужеземцы попросили принять иудаизм, дабы не гневить местных богов. Сами самаритяне считают себя потомками Израильского царства.
Исторические свидетельства, связанные с самаритянами можно найти у Иосифа Флавия. В книге «Иудейских древностей» упоминается, что после возвращения евреев из Вавилонского изгнания, в Самарии правил персидский сатрап Санаваллат (4 век до н.э.). Персидский наставник относился с опаской к возрождению былого величия Иерусалима. Санаваллат заключил союз с верховным священником иудеев Менаше, выдав за него свою дочь. Брак с иноверкой пришелся не по душе выступавшим за чистоту нации Эзре и Нехемие. Менаше был изгнан из Иерусалима и обосновался в Самарии. Санаваллат построил для него на горе Гризим храм, который был полной копией Иерусалимского. Самаритянский храм просуществовал 2 столетия, но в конечном итоге был разрушен Иоанном Гирканом. Хасмонеи стремились навязать принудительное обращение в иудаизм. Религиозные гонения затронули все народы оказавшиеся на территории еврейского царства. Насильственный гиюр прижился у едомитян и в Итуреи, но был отвергнут самаритянами.
Основания самаритянского храма были обнаружены археологами во время раскопок на горе Гризим.

Несмотря на раскол, население Самарии продолжило соблюдать еврейские традиции. Уже тогда их иудаизм сильно отличался от принятого в Иудее. Самаритяне продолжили использовать древний еврейский алфавит, в то время как жители Иудеи перешли на арамейское написание. Среди историков есть предположения, что евреи сменили алфавит, чтобы отличить себя от самаритян. Самаритяне признают только Тору и считают священной гору Гризим, а не Иерусалим. По сей день раз в год на горе Гризим приносят в жертву животных, как это было принято во времена Второго Храма. Удобней всего посетить гору Гризим в пятницу днем до закрытия входа на гору. Под вечер можно понаблюдать, как самаритяне готовятся к встрече субботы. Фотографировать верующих с наступлением шабата, это нарушение религиозных традиций. Стоит помнить об этом во время посещения горы Гризим. Храм на горе Гризим является национальным парком. К сожалению, он закрыт по субботам и воскресениям.
Также на Горе Гризим имеется музей. Местный священнослужитель Хусней Кохен проводит экскурсии для всех интересующихся самаритянами. В 2014 году его экскурсия в музей стоила 120 шах с группы.

На вершине горы расположены несколько живописных смотровых площадок. Одна из них находится на территории национального парка. Если заповедник закрыт, то можно обойти ограждения с севера и насладиться панорамой с соседнего холма. Ещё одна смотровая площадка с великолепным видом на Наблус – Мицпе Иосиф – находится в 10 минутах ходьбы от центра Кирьят-Луза. Рядом с площадкой Мицпе Иосиф сохранились развалины греческого храма и мозаичные полы византийской церкви Тель Э-Рас. В прошлом в этот храм вела 300-метровая монументальная лестница от подножия горы Гризим. Ступени сохранились только на вершине холма.

Добраться до самаритян можно как на машине, так и на такси со стороны Наблуса. Место популярно среди иностранных и израильских туристов. При наличие проводника можно пройтись по красивейшему пешему маршруту от Кирьят-Луза до утесов Ирак-Бурин.

Пример маршрутов: 1

3) Византийские монастыри Дeйр-Саман и Дeйр-Кала (карта 1, карта 2)

Византийские монастыри Дeйр-Саман и Дeйр-Кала находятся рядом с еврейским поселением Педуэль. По всей видимости, это были укрепленные фермы-монастыри на границе земель, контролируемых самаритянами. Через эти крепости шел важный торговый путь в Наблус. Жители христианских монастырей занимались виноделием. Это крупнейшие винодельни из обнаруженных в Самарии.
Вино со Святой Земли ценилось по всей Европе. Согласно Новому Завету, Христос разламывает хлеб и называет его своим Телом, а вино в чаше – своей Кровью. Христиане видели особый символизм в мессе, сопровождаемой вином из Палестины.
В византийский период Палестины, вино и оливковое масло приносило бешеную прибыль. Виноделием занимались все. Даже бывшие кочевники, набатеи постепенно приобщились к винному бизнесу. Самарийские вина славились своим качеством. Считается, что задолго до прихода христианства, вина из окрестностей Дeйр-Саман поставлялись в еврейский Храм. Библейский поставщик вин Бейт-Альфа Лэяин находился где-то по соседству. Традиция древнего виноделия была утрачена с приходом ислама.

Посещение Дeйр-Саман и Дeйр-Кала не требует особых мер предосторожности. Оба монастыря находятся прямо на краю еврейских поселений. Между монастырями проложена живописная тропа, маршрут по которой занимает порядка часа. К ДeйрКала можно подъехать через поселение Педуэль. Ключ от калитки в заборе безопасности находится у охранника на воротах поселения. Важно иметь в виду, что Педуэль – это религиозное поселение, и оно наглухо закрыто на протяжении всей субботы. В выходные машину можно оставить снаружи – возле ворот Педуэля. * По соседству с Педуэль находится ещё два монастыря Дeйр-Мир и Крирбет Дир-Дакла.

Пример маршрутов: 1, 2

4) Гробница Деир ед-Дерб (карта)

Гробница Деир ед-Дерб находится на краю арабской деревушки Карауа Бани-Хасан. Название гробницы переводится как «Придорожный монастырь». Захоронение датируется 1 веком н.э. Судя по высеченной в скале каменной кладке, могила была еврейской. Каменная кладка должна была напоминать стены Второго Храма. Некоторые археологи полагают, что соседняя деревня Карауа Бани-Хасан не что иное, как библейский Крутим - еврейский город, из которого поставляли особо качественные вина во Второй Храм.
Впервые могила была описана в конце 19 века. На тот момент в Деир ед-Дерб было две колонны. Позже арабы вырубили один из столбов и установили в деревенской мечети. В окрестностях Деит ед-Дерб находится ещё пара интересных развалин. Одна из них Кецер-Манцура (на нижнем снимке) – красивейшая сторожевая башня на северо-восточной окраине Карауа Бани-Хасан.
Также рекомендую посетить старый центр Карауа Бани-Хасан. Деревня имеет небольшую историческую часть. Большинство старых домов в Карауа Бани-Хасан на сегодня заброшены. Местные жители с удовольствием их показывают редким туристам. До 2000 года через деревню проходила трасса на Ариэль, но теперь еврейские посетители в деревне большая редкость.

Желающим посетить деревню, я бы порекомендовал взять местного проводника. Для посещения описанных мной объектов желательно использовать GPS координаты.

Пример маршрутов: 1

5) Скальный массив и развалины крепости Хирбет Бенат-Бар (карта)

Крепость Бенат-Бар некогда возвышалась на краю живописного утеса. Археологическая разведка датирует развалины периодом Первого Храма. Историки предполагают, что в 10 веке до н.э. на этом месте стоял библейский город Царда. Город упоминается в Библии как родина мятежного царя Иеровоама I. Согласно библии, после смерти царя Соломона был поднят мятеж. Десять колен израилевых под предводительством Иеровоама основали Северное Царство.
Хирбет Бенат-Бар расположена на краю утеса на самой вершине скалистого хребта. От древней крепости мало что сохранилось. Только многочисленные водосборники и выдолбленные в скале ступени напоминают о былых временах. Со скалы открывается великолепный вид на прибрежную равнину и Парсат-Шило – красивейший изгиб русла в виде подковы. Рядом с утесом находится пещера, которая проходит хребет насквозь.

Хирбет Бенат-Бар находится в 40 минутах ходьбы от въезда в поселение Педуэль. Также к крепости можно прийти по живописной тропе из деревни Кафр а-Дик. По окрестностям утеса Бенат-Бар можно прокладывать красивейшие маршруты. Один из вариантов – это спустится к византийским развалинам, которые находятся в центре Парсат Шило (на нижнем снимке), а затем вернуться в Педуэль через скалу Мацок Хашинаим. Такой маршрут занимает порядка 5-7 часов ходьбы.

Пример маршрутов: 1, 2

6) Христианский Тайбе – библейская Офра (карта)

На территории Святой Земли существует множество городов под названием Тайбе. В этом путеводителе речь пойдет о христианском городе, который находится возле поселения Офра. Вернее, это и есть библейская Офра, переименованная мусульманами в Тайбе. Арабам пришлось не по душе, как звучит ивритское «Офра». Название слишком напоминало арабское "ифрит" – джинн. По этой причине они переименовали город в Тайбе – "приятная". Та же история произошла ещё с десятком мест на Ближнем Востоке. Только в одном Израиле существует как минимум три Тайбе. Между тем, библейская Офра, и впрямь, невероятно приятное место. Местные жители считают деревню хорошим местом для хороших людей. Говорят, что даже во времена завоевательных войн жители деревни никогда не покидали своих домов – хорошим людям нечего бояться. Видимо, поэтому деревня великолепно сохранилась. Улицы Тайбе очень напоминают Грецию – те же белоснежные цвета, лесенки и мазанные глиной ограды.

Даже в самые тяжелые времена Тайбе привлекала много туристов. Сюда ежегодно съезжаются на фестиваль любители пива. В Тайбе находиться первая в ПА пивоварня. Пиво варится по рецепту, который был придуман в средние века монахами и с тех пор передаётся по наследству. Хозяин пивоварни Надима Хури вернулся в ПА после подписания мирного договора. Закупив самое прогрессивное на тот день оборудование, он построил небольшую фабрику на окраинах Тайбе. Основные ингредиенты Хури привозит из Чехии и Баварии. Пивовары гордятся тем, что в их продукте не используются общепринятые в индустрии консерванты и стабилизаторы.
Семейство Хури живет напротив пивоварни. Они всегда рады показать свой заводик и заодно угостить холодным пивом. Последние годы бизнес значительно расширился. Семейство Хури открыло домашнюю винодельню и маслодавильню. Всю эту продукцию можно купить в их магазинчике при фабрике.

Одна из главных достопримечательностей Тайбе это византийская церковь Святого Георгия. Храм был воздвигнут в 5 веке н.э. и позже перестроен крестоносцами. На развалинах церкви св. Герогия до сих пор приносят в жертву животных. Местная традиция уникальна для Палестины. Как правило животных забивают в честь свадьбы, рождения первенца или посвящают тяжело больному человеку. Жертвенное мясо принято раздавать малоимущим жителям деревни.

В Тайбе можно попасть как на машине, так и на маршрутных такси, идущих из Рамаллы. Кроме как на фестивале пива, иврито-язычные израильтяне в городе большая редкость.

Пример маршрутов: 1, 2

7) Правящие деревни – Джамаин и Деир-Истия (карта 1, карта 2)

Правящие деревни (Throne villages или qura al-karasi) являются самым ярким архитектурным наследием османского периода в Палестине. Селения служили административными центрами по сбору налогов и контроля над близлежащими землями. В каждой такой деревне правил местный эфенди (мелкий феодал) и его клан. Считается, что Иудея и Самария были поделены между 24 правящими деревнями. В центре каждой такой деревни стояла родовая усадьба феодала. Правящие кланы стремились расширить свои владения. Некоторым из них удалось подчинить себе огромные территории. Одним из таких харизматичных правителей был Дагир аль-Умар – мятежный эфенди, чьи огромные владения простирались от Галилеи до севера Самарии. Дагир дважды пытался завоевать всю Самарию и осаждал Наблус. Обе попытки оказались неудачными.
Палестинские феодалы делили себя на противоборствующие фракции южан и северян – Кайс и Йаман. Фракции враждовали между собой. По этой причине большинство усадьб палестинских эфенди похожи на небольшие крепости. Деревенские феодалы стремились во всем подражать горожанам. Стиль их жизни кардинальным образом отличался от фалахов (крестьян). Эфенди ценили образование. Многие из них отправляли своих детей учиться за границу. Усадьбы феодалов создают неповторимый контраст на фоне лачуг простых жителей.

После основания Палестинской Автономии прилагаются огромные усилия по реставрации правящих деревень. В ПА была создана организация под названием Ривак (Аркада), которая отвечает за реставрацию и сохранность архитектурных объектов. На сайте www.riwaq.org можно найти координаты и информацию по большинству исторических центров и строений опекаемых этой организацией. Тринадцать из сохранившихся до наших дней правящих деревень были номинированы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Информацию по ним можно найти на сайте этой организации – unesco.org

Джамаин и Деир-Истия находятся вблизи трассы №5 на Ариэль. Местные арабы полагают, что Истия это арабское имя пророка Исаия (Йешаяу). Название деревни можно перевести как «Монастырь Исаии». Традиционно этот район являлся центром оливкового дела Палестины. Жителям деревень принадлежат сотни гектаров оливковых плантаций на склонах Вади Кана и в его окрестностях. Оба селения великолепно сохранились и были частично восстановлены. В Деир-Истия даже сохранились ворота и крепостные стены, окружавшие деревню. На сегодняшний день, феодальные усадьбы используются для муниципальных нужд, Ключи от них находятся у работников мэрии. Любители библейских традиций могут включить в поездку могилу Иисуса Навина, которая находится рядом с деревней Деир-Истия. Для посещения деревень желательно взять местного проводника.

Пример маршрутов: 1, 2

8) Живописные развалины времен Второго храма – Хирбет Шахда (карта)

Хирбет Шахда – это развалины сельскохозяйственного поселения времен Второго Храма. Археологи датируют деревню 3-м веком до н.э. Жители Шахды выращивали оливки и виноград. По территории раскопок разбросаны многочисленные оливковые жернова. Эти круглые камни использовались для размозжения плода оливы. Полученную кашицу клали под пресс и выжимали масло. Большинство домов в селении были построены из необработанного камня, но попадаются дома побогаче, с аккуратно вытесанными блоками.
Жители Хирбет Шахда исповедовали иудаизм. Об этом свидетельствуют водные резервуары для омовения – миквы.

В Хирбет Шахда легко попасть из поселения Нофим. Место часто посещается жителями соседних еврейских поселений и не требует проводника. Пеший маршрут можно удлинить и посетить гробницу Деир ед-Дерб (N4).

Пример маршрутов: 1

9) Жертвенник Иисуса Навина на горе проклятия Эйваль (карта)

Гора Проклятия расположена на северном склоне Шхемской долины. С юга долину обрамляет гора благословений – Гризим, с севера находится гора проклятий – Эйваль. В восьмидесятые годы во время раскопок на горе Эйваль был обнаружен жертвенник. Размеры алтаря соответствовали библейским описаниям жертвенника построенного Иисусом Навином. Подобный алтарь должен был использоваться в иерусалимском храме. По всей видимости, жертвенник был засыпан землей во время одной из религиозных реформ или по причине переноса алтаря в Силом. Это позволило алтарю относительно хорошо сохраниться.
Находка была датирована 13-м веком до н.э. – согласно библии, это период завоевания Ханаана. Во время раскопок археологи обнаружили печати в виде жуков-скарабеев, датируемые периодом Рамсеса II. Также возле алтаря были найдены многочисленные кости кошерных животных. Отсутствие свиных костей является единственным намеком на принадлежность культа к еврейской традиции. В более ранний период, жители Ханаана выращивали свиней наравне с рогатым скотом. Историки полагают, что перемены произошли под воздействием филистимлян. Евреи стремились противопоставить себя вторгнувшимся в Ханаан народам моря, чей мясной рацион состоял главным образом из свинины. Второй причиной появления “кашрута” были особенности кочевой жизни. Свиньи не приспособлены для длинных переходов.
Находка вызвала неоднозначную реакцию археологов. Во многом это обусловлено спорной репутацией Адам Зерталя, копавшего этот объект. Зерталь славится своими революционными теориями, которые плохо вписываются в общепринятую концепцию. Алтарь Иисуса Навина идет вразрез с многовековыми традициями. Главная проблема жертвенника – это то, что с него не видна гора благословений – Гризим. Зерталь предположил, что современная гора Гризим – это поздняя традиция. Изначально библия повествовала о горе Кабир, которая находится восточней жертвенника. Тем не менее, религиозные евреи считают, что местоположение жертвенника не идет в противоречие с Торой. По их мнению, древняя традиция предписывала посылать проклятия по направлению к горе Эйваль, а благословения по направлению к Гризим.

Адам Зерталь пошел ещё дальше и предположил, что жертвенник являлся частью культа «Алия Лерегель» – дословно восхождение к ноге или паломничество. Вдоль Иорданской долины было найдено множество археологических объектов, по форме напоминающих ступню. Жертвенник на горе Эйваль также относится одному из таких мест. Более того, есть предположение, что Иерусалим также изначально имел форму ступни и был частью паломнического культа «Алия Лерегель».
Проще всего попасть к алтарю со стороны Наблуса через деревню Асира Эль-Шамалия. Для этого желательно нанять местного проводника. Старый центр этой деревни – один из красивейших в регионе (на нижних снимках). Сельская дорога подходит очень близко к развалинам алтаря. Также можно подняться на гору Эйваль по живописным тропам, ведущим к сельским пастбищам и террасам.
Еврейские экскурсии к горе – большая редкость и проводятся с разрешения армии и при её непосредственном присутствии.

Пример маршрутов: 1

10) Наблус – палестинский Неаполь (карта)

Наблус или Шхем (как его принято называть на иврите) достоин отдельного путеводителя. Этот один из древнейших городов на Святой Земле существует как минимум 4 тысячелетия. Первые письменные упоминания Шхема были найдены на черепках времен египетского царя Сенусерта III (19 веке до н.э.). Город многократно упоминается в Библии. В священном для евреев Пятикнижии Моисея (Торе) Шхем фигурирует 15 раз. Для сравнения, Иерусалим не упоминается в Торе ни разу.
Шхем был первым городом, который посетил Авраам на пути в Землю Обетованную. Рядом с Шхемом был похоронен праотец Иосиф. В городе произошел один из первых кровопролитных конфликтов между сыновьями праотца Якова и жителями Шхема – изнасилование Дины. Некоторые исследователи Библии видят в этой легенде связующeе звено между историей праотцов и более поздним периодом колонизации Ханаана.
После разделения Израиля на Северное и Южное царства Шхем являлся столицей северян. Развалины древнего Шхема (курган Тель Балата) и гробницу Иосифа можно увидеть немного восточней современного центра города.

Свое нынешние имя «Флавия Неаполис» город получил в честь императора Веспасиана, правившего Римом в период Первой Иудейской войны. «Nea Polis» переводится с греческого как «Новый город». Древнее название было сильно искажено арабами. Сегодня сложно угадать в имени «Наблус» и «Неаполь» однокоренные слова.
Наблус расположен в русле Вади Эль-Фара, на одном из самых удобных путей из-за Иордана в Палестину. Город являлся важным торговым узлом. Османская империя стремилась закрепить свою власть над городом. Для этого в регион были переселены десятки состоятельных семей из Сирии. Турки даровали сирийцам обширные земли в окрестностях города. До сих пор многие жители Наблуса говорят на сирийском диалекте. Лояльность Османской империи являлась характерной чертой жителей города. Именно Наблус стоял во главе восстания против мятежного правителя Египта Мухаммеда Али. Несколькими десятилетиями позднее из Наблуса вышли войска навстречу французской армии под предводительством Наполеона.

Жители окрестностей Наблуса испокон веков занимались возделыванием оливок. Город считается столицей мыловаров. Оливковое мыло из Наблуса некогда славилoсь на весь Левант. Также город славится восточными сладостями. Кнафе из Наблуса считается лучшим в Палестине. В городе всегда имелась довольно большая прослойка состоятельного населения, которая внесла неповторимый вклад в архитектурное лицо города. В Наблусе сохранились десятки шикарных усадьб времен Османской империи.
После образования Израиля в Наблус хлынули тысячи беженцев. Бывшие лагеря разрослись и оказывают сильное влияние на социально экономической ситуации в регионе. Некогда богатый город за последние 70 лет пришел в упадок. Особенно сильно на городе сказалась интифада Аль-Акса. В течение нескольких лет часть бизнеса была парализована.
Сегодняшний Наблус постепенно приходит в себя после потрясений, нанесенных войной. Старый город снова пестрит восточным изобилием. Туристы в городе бывают редко, поэтому весь бизнес рассчитан на местных жителей. Рынок в Наблусе самый колоритный из тех, что сегодня можно увидеть на Святой Земле.

Наблус легко посетить как на машине, так и на общественном транспорте. Самый удобный способ попасть в город – это воспользоваться маршрутными такси от въезда в Ариэль или с перекрестка Тапуах. Тем, кто решит посетить город на машине, стоит иметь в виду, что вся парковка в центре города платная. В Наблусе имеются закрытые паркинги. Самая вместительная многоэтажная парковка находится в Наблус Сити Мол. Торговый центр расположен рядом со старым городом. С верхних этажей парковки открывается великолепный вид на город.

Наблус и его окрестности богаты на достопримечательности. Город лучше всего посещать на протяжении мусульманской рабочей недели. По пятницам Наблус вымирает. Посещение Наблуса стоит начать со старого города – Касбы. В сети можно найти интересные маршруты по старому городу. В городе находится несколько старинных мыловарен (на верхнем снимке мыловарня Тукан, рядом с ней более древний бизнес – Албадир (www.albadir.ps).
Ещё одной важной достопримечательностью Наблуса являются старинные турецкие бани. История этих купален насчитывает более 400 лет. Хамам Эш-Шифа функционирует как баня и как гостевой холл, где можно покурить наргилу и выпить сладкого чая. Бани открыты на протяжении всей недели с 08:00 утра до 24:00 вечера. Среда и воскресение, с 08:00 до 17:00, являются женскими днями. При этом холл всегда открыт для общего пользования.

Наблус славится своими восточными сладостями. В 2009 году в городе был установлен рекорд Гиннеса на самое большое кнафе в мире (сладкая запеканка с козьим сыром). Кнафе является главной гастрономической достопримечательностью города. По вечерам в Наблус стекаются толпы сладкоежек со всей округи. Самым раскрученным кнафе является Абу Салха в Сити Мол. Жители города предпочитают более старую и традиционную пекарню Аль-Акса, расположенную на рынке старого города.

Последние годы Наблус набирает популярность среди европейских бэкпэкеров. Благодаря низким ценам на хостелы, сюда приезжают желающие подучить разговорный арабский. Хостелы в Наблусе стоят от 10$ за ночь, что дешево даже по палестинским меркам.
Невозможно в рамках этого путеводителя перечислить все достопримечательности древнего города. Для посещения большинства ханов и усадeб османской эпохи требуется наличие местного проводника. В поездку стоит включить церковь Колодец Якова (на нижнем правом снимке), находящуюся на окраинах лагеря беженцев Балата. Также можно посетить христианский район Рафидия, гробницу праотца Иосифа и знаменитые источники в Бейдан. В окрестностях Наблуса расположена одна из красивейших правящих деревень, Бейт-Вазан.

Пример маршрутов: 1, 2, 3

11) Древние каменоломни и некрополь – Хирбет Каркуш (карта)

Хирбет Каркуш является красивейшим в Самарии погребальным комплексом времен Второго Храма. Археологам до сих пор неизвестно имя древнего поселения, которому принадлежал столь богатый некрополь. Форма погребальных пещер свойственна еврейским захоронениям начала новой эры. В иродианскую эпоху получила распространение традиция хоронить покойников в костницах – оссуариях (глюскемаx). Сперва умерших клали на каменное ложе в семейном склепе. Там тело находилось порядка года. Грешная плоть усыхала, и от трупа оставались только кости. По истечению года кости усопшего собирали в персональную каменную шкатулку – глюскему и оставляли в помещениях пещеры. С этого момента ложе можно было использовать для следующего покойника.
Историки связывают еврейскую погребальную традицию времен Второго Храма с имевшим широкое распространение учением о «Конце Времён». Евреи верили в воскрешение усопших. Кости из глюскемы должны были воскреснуть с приходом мeссии. Этo учение глубоко впиталось в более позднюю христианскую идеологию. Любопытно, что захоронения в костницах резко прекратились после разрушения Второго Храма. Не исключено, что немалую роль в исчезновении этой традиции сыграло конкурирующее учение христиан.
Для того, чтобы построить столь шикарный некрополь, требовались тысячи часов ручной работы камнетесов. Для создания погребального комплекса использовалась старая каменоломня. По всей видимости, позволить себе семейный склеп могли только обеспеченные слои населения. Простой люд предавал своих усопших земле. Такие захоронения недолговечны. По этой причине историкам мало известно о традициях простых евреев. В Хирбет Каркуш легко попасть из промзоны Баркан. Маршрут можно расширить и посетить соседний византийский некрополь Хурбат Хэмед. Также по соседству находятся живописные развалины османского периода – Хирбет Матви. Регион считается вполне спокойным и не требует наличия проводника.

Пример маршрутов: 1

12) Христианский Абуд (карта)

Деревня Абуд находится всего в получасе езды от Тель-Авива. Это уникальное по своему историческому наследию селение названо в честь пророка Овадии (Авдий). В Абуде проживает одна из древнейших христианских общин в мире. Жители деревни верят, что их предки приняли свою веру лично от Иисуса. По мнению деревенских жителей, Христос посетил Абуд на своём пути из Гофны в Антипатриду. Библия не сохранила свидетельств такого визита. Самария фигурирует в Новом Завете только в связи с чудом исцеления в Буркин и в истории повествующей о беседе Иисуса с самаритянкой, возле колодца Иакова в Шхеме. Известно, что во времена Второго Храма евреи избегали кратчайшего пути в Галилею– через Самарию. Этот путь был опасен по причине конфликтов с самаритянами. Считается, что Иисус использовал для своих визитов в Иерусалим дорогу вдоль реки Иордан. Рядом с Абудом шла международная дорога – Via Maris,по которой также можно было попасть в Галилею.

Местная традиция приписывает строительство первого монастыря в Абуде императрице Елене (4 век н.э.). Монастырь был посвящен св. Симеону Богоприимцу. Мозаичные полы византийского монастыря находятся в грекокатолической церкви пресвятой Богородицы.
Не менее интересна традиция поклонения святой великомученице Варваре. По легенде Варвара жила в Абуде и была дочерью римского землевладельца Диоскора. Девушка влюбилась в иноверца и приняла христианство. Отец жестоко расправился с вероотступницей. Варвара была заточена в темницу и позже убита. Руины византийской церкви св. Варвары расположены на холме возле деревни (нижний левый снимок). Место является центром христианского паломничества. Каждый год 17 декабря проходит фестиваль святой Варвары. Палестинские христиане собираются на холме дабы почтить память святой великомученицы.
В общей сложности в Абуде насчитывается 9 церквей. Три из них действуют по сей день.

На краю деревни находится красивейший некрополь Муката-Абуд. Древние склепы относятся к периоду Второго Храма. Согласно мнению археологов, захоронения еврейские. В склепах сохранились уникальные следы античной росписи (нижний правый снимок). К сожалению, древний некрополь не охраняется и на сегодня находится в плачевном состоянии.
В Абуд легко попасть на машине или арабским такси с КПП Наалин. Для посещения деревни желательно взять местного проводника. Любители христианского наследия могут включить в поездку соседнюю деревню Эйн-Арик. В этом богатом источниками селение некогда проживала сиро-яковитская православная община. В деревне до сих пор функционируют две церкви - мелькитская и католическая.

Пример маршрутов: 1, 2, 3

13) Правящие деревни – Дейр-Гасана (карта)

Существует множество предположений связанных с происхождением названия Дейр-Гасана. Некоторые исследователи связывают арабское имя деревни с царской династией Гассанидов, правившей за Иорданом вплоть до 7 века н.э. По-арабски Ghassaneh обозначает «молодость и красота». В период правления мамлюков Дейр-Гасана становится важным административным центром. Воины-мамлюки были купленными в младенчестве рабами, которых годами обучали искусству военного дела. По истечении учебы юноши принимали ислам и становились армейской элитой. В 13 веке н.э. мамлюки захватили власть в Египте и основали султанат.
Мамлюкская империя опасалась своих отставных солдат и генералов. По окончании службы бывшие воины получали земельные наделы подальше от столицы. Участки давались во временное пользование и не переходили по наследству. По этой причине богатые мамлюки вкладывали свои состояние в помпезные строения и религиозные учреждения. Такое капиталовложение было удобной лазейкой в законе. Султанат позволял мамлюкам пристраивать наследников настоятелями основанных ими учреждений. Многие земельные уделы вокруг Дейр-Гасаны были объявлены султанатом как Вакф (Waqf) и переданы для религиозных нужд. На деньги с этих наделов содержалась мечеть Аль Акса и могила праотцeв в Хевроне.

Несмотря на многочисленные землетрясения, постигшие Палестину со времен султаната, Дейр-Гасана великолепно сохранилась. Мамлюкские строения обладали повышенной сейсмоустойчивостью. Чередование красного и белого камня, кроме эстетического эффекта, имело важное инженерное значение. Более мягкий красный камень придавал строению упругость. Мамлюкские усадьбы в Дейр-Гасана прекрасно сохранились и частично были реставрированы. Историки полагают, что эти дворцы были построены в период девятого мамлюкского султана Мухаммада I ан-Насира (14 век н.э.). В османский период Дейр-Гасана получила статус правящей деревни и управляла десятью прилегающими селениями. Дейр-Гасана служила родовым гнездом клану Баргути. Видные представители этого семейства по сей день принимают важное участие в политической жизни Палестинской Автономии. Лидер милитаризированного крыла партии Фатх Марван Баргути является одним из самых именитых представителей этого семейства.

В 19 веке Дейр-Гасана превратилась в ключевой центр суфизма в регионе. Последователи суфизма считают, что те, кому удалось приблизиться к божественной истине при жизни, могут являться проводниками и после своей физической смерти. Чем более уважаемым и просвещенным был шейх, тем богаче и притягательней его могила. Вокруг Дейр Гасана были захоронены видные суфии. Захоронения в Деир-Гасана является важнейшим центром суфийского паломничества в Палестине. Особенной популярностью у верующих пользуются Шейх Эль-Мадждуб и Шeйх Эль-Хавас, расположенные на окраинах деревни. Через суфийские могилы проходит живописная тропа - Sufi Trail.

В Дейр-Гасана легко попасть на машине через еврейское поселение Халамиш или со стороны Педуэль, через Кафр эд-Дик. На общественном транспорте, следует взять такси от въезда в Ариэль или с КПП Наалин. Для посещения деревни желательно нанять местного проводника.

Пример маршрутов: 1, 2, 3

14) Экотуризм – Путь Авраама и Суфийская тропа (карта)

Экотуризм набирает обороты во всем мире. Страны, которым сложно предложить туристу навороченную инфраструктуру, делают ударение на своeй самобытности и природныx ландшафтax. Иудея и Самария может немало предложить поклонникам активного образа жизни. Многие туристы едут в Самарию за библейскими пейзажами. Примитивное сельское хозяйство Палестинской Автономии, возможно, не самое прибыльное, но гораздо более колоритное, чем промышленное использование земель внутри Зеленой Черты. Бережно возделываемые оливы создают неповторимый колорит. Местное население Самарии редко использует искусственный полив. Традиционное земледелие палестинцев мало чем отличается от того, что практиковали крестьяне во времена Иисуса. В сочетании с национальным колоритом, палестинские ландшафты имеют неописуемый магнетизм.
За последние годы были предприняты многочисленные попытки проложить туристические тропы, которые соединят между собой красивейшие природные регионы в Самарии. Силами энтузиастов были проложены тематические маршруты для пешеходного туризма. Самыми популярными из них являются Путь Авраама и Суфийская тропа.

Путь Авраама (abrahampath.org) был задуман как паломнический маршрут по дороге праотцев. Библейская легенда повествует о пути, который проделал Авраам из Месопотамии в Землю Обетованную. Маршрут библейского пророка проходил по территории нынешней Турции, Сирии, Иордании и Египта. На сегодня размечено более 2000 километров этого пути. Тропа попадает в Израиль через КПП Шейx Хусейн на границе с Иорданией. Затем маршрут идет по Иудее и Самарии, пока не приводит к могиле Авраама в Хевроне.
Путь Авраама пытается повторить успех дороги апостола Иакова, столь популярный сегодня в Европе. Маршрут разбит на десятки однодневных участков длиной от 10 до 20 километров. В конце каждого отрезка путешественник может найти дешевый ночлег, пополнить запас воды и провизии. В 2014 году Путь Авраама был признан самым многообещающим пешим маршрутом в мире по версии журнала National Geographic

Ещё один интересный пеший маршрут был разработан швейцарскими энтузиастами. Тропа называется Суфийской – sufitrails.ps. Живописный маршрут по самарийскому нагорью проходит по пути мистерий. Тропа разделена на 3 коротких отрезка, длиной по 5 – 8 километров каждый. Суфийская тропа проложена по одному из красивейших регионов в Самарии. На протяжении этого пути не обязательно следовать размеченному маршруту. Рекомендуется иногда сходить с главного пути, чтобы посетить скалы и источники, находящиеся вблизи дороги.

Желающим пройти самарийскими тропами рекомендуется взять местного проводника.

Пример маршрутов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

15) Дом Бога на горе Эфраим – БейтИллу (карта)

БейтИллу или Бейт-Эль переводится с иврита как «Дом Бога». Эль, Ил, Илу являлся верховным божеством в древнем Ханаaне. В древности его часто отождествляли с быком. Исследователи библии полагают, что на Святой Земле некогда существовало два города с названием «Бейт-Эль». Один из них упоминается в Книге Судей. Пророчица Девора вершила свой суд между Бейт-Элем на горе Эфраим и возвышенностью (Рама). Некоторые исследователи библии полагают, что Рама - это почитаемый арабами холм напротив БейтИллу. Рядом с холмом были обнаружены развалины крупного поселения – Хирбе А-Шуна.
Более известный Бейт-Эль, или Вифиль как его принято переводить по-русски, по всей видимости находится возле арабского селения БейтИн, 15 километрами восточней БейтИллу (рядом с еврейским поселением Бейт-Эль). Название также сохранило свою оригинальную топонимику.

Сегодняшний Бейт Иллу можно узнать издалека благодаря одинокому дому с арками. Это строение - своего рода визитная карточка деревни. Окрестности БейтИллу полны достопримечательностей. Прямо за деревней находится почитаемое местными мусульманами место – Неби-Аят (правый нижний снимок). Древний макам легко различим благодаря поросшей лесом вершине холма. По всей видимости, арабское строение построено на развалинах византийской церкви. Раньше сюда приходили, чтобы попросить богов о дожде. На холме Наби-Аят было принято давать клятву перед богом и приносить жертву.
Бейт Иллу расположен вблизи знаменитого русла Вади Натуф. Недалеко от деревни были найдены археологические следы первой земледельческой культуры в истории человечества, которые датируются 13 – 10 веками до н.э. В честь Вади Натуф культура была названа Натуфийской. Окрестности БейтИллу – одно из тех мест, где по сей день сохранилось традиционное палестинское земледелие. Воды многочисленных источников возле деревни орошают сады и огороды сельских жителей. Самые красивые террасы разбиты в притоках русла Натуф в Вади Зарка и в Вади Тавахин.

Также рекомендуется посетить развалины деревни Дeйр-Аммар (нижний левый снимок). Деревня находится в нескольких километрах от БейтИллу. Для посещения БейтИллу желательно нанять местного проводника. Попасть в деревню проще всего через КПП Наалин, возле Модиин-Элит.

Пример маршрутов: 1, 2

16) Правящие деревни – Абвейн (карта)

Абвейн – это одна из наиболее хорошо сохранившихся правящих деревень в Самарии. С 2006 года www.riwaq.org работает над реставрацией исторических зданий в этом селении. На данный момент восстановлено 9 зданий. Историки полагают, что Абвейн находится на месте, где в 13 веке н.э. располагалось поселение крестоносцев «Казал-Бубил».
В последние годы деревню упоминают благодаря основанию первого за сотни лет арабского города в Самарии – Раваби. Город строится в непосредственной близости от Абвейн. Деревня расположена в живописной местности в русле Вади Шило. Старая часть Абвейн прячется среди склонов ущелья. Жемчужиной деревни является дворец клана Сухвеил. Древняя усадьба была заброшена пару десятилетий назад. Некоторые комнаты до сих пор хранят следы своих бывших обитателей. Большинство старых домов сохранились в том виде, в котором они были построены. Порой кажется, что время здесь остановилось в начале 20 века. Посреди каждого дома стоит небольшое зернохранилище. Первый этаж приспособлен для домашнего скота. В одной из пещер сохранился старый оливковый пресс. Более новая маслодавильня располагалось в одном из деревенских зданий.
Из Абвейн можно перевалить через холм и дойти пешком до соседней деревни Аджуль. На окраинах Аджуль находится одноименный окруженный террасами источник. Сама деревня почти не восстанавливалась. Самое сюрреалистичное место в Аджуль – это заброшенные оливковые прессы.
Для посещения Абвейн и Аджуль желательно нанять местного проводника. В деревню легко попасть на машине со стороны 60-й трассы на Иерусалим или на такси из Салфит или Рамаллы.

Пример маршрутов: 1

17) Христианский Бирзейт (карта)

Христианская община Бир-Зэйт насчитывает порядка 2000 человек. Большинство верующих греко-католики. Также в городке есть православные и несколько лютеранских семей. В Бир-Зэйте три действующие церкви. Самая крупная из них, католическая (на нижнем правом снимке), была заложена на деньги мексиканской христианской общины в 1959 году. Строительство продолжалось 15 лет. Сейчас при церкви действует христианская школа.

Католический приход в Бир-Зэйт существует более 150 лет. Некогда забытая деревня начала стремительно развиваться после поражения России в Крымской Войне (1853 - 1856). Дабы отплатить союзникам, Османской империи пришлось пойти на значительные уступки. Главным из условий капитуляции был возврат Латинского патриархата в Палестину. Христианам была разрешена мессионерская деятельность и строительство новых церквей.
На волне интереса супердержав к Палестине были основаны десятки христианских учреждений. Европейские державы видели в христианском меньшинстве представителей своих интересов на Святой Земле. Для укрепления связей были открыты сотни школ и медицинских учреждений. В течение короткого периода были заложены католические миссии в соседних Раммале и Джифне. Местным христианам было сложно ходить пешком в Джифну. Уже в 1858 году в деревне была основана собственная церковноприходская школа, а в 1865 году была открыта католическая церковь.

Несмотря на войны и разрушения, постигшие Бир-Зэйт во время Первой Мировой войны, христианская община продолжала развиваться. В 1924 году в деревне была основана одна из первых общеобразовательных школ в Палестине. Уже 1930 году школа получила статус колледжа, а в 1961 году статус высшего учебного заведения. После того, как Иудея и Самария оказались под юрисдикцией Израиля, многие студенты лишились возможности продолжать обучение за границей. В 1972 году было решено преобразовать колледж в университет.
Сегодняшний Бирзейтский университет высоко котируется в арабском мире. Относительно высокий уровень образования в Палестинской Автономии позволяет выпускникам претендовать на позиции в богатых нефтяных княжествах. Десятки тысяч палестинцев работают на сегодня в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Эмиратах. По иронии судьбы, образованная палестинская диаспора является для арабского мира неким подобием еврейских общин в Европе и Америке.

Старый центр Бир-Зэйт был одним из первых реставрационных проектов организации riwaq.org. Бирзейтский университет принимает непосредственное участие в этой реставрации. В Бир-Зэйт были восстановлены десятки старых зданий и мостовые. В старом городе располагается офис Rozana Association. Ассоциация занимается национальным наследием Палестины. Под их эгидой проходит множество экскурсий и фестивалей. На странице Rozana Association можно найти анонсы их мероприятий.

Для посещения Бир-Зэйт желательно нанять местного проводника. В город легко попасть с 60-й трассы на Иерусалим или на маршрутках, идущих со стороны перекрестка Тапуах в Рамаллу.
Кроме старого центра города можно посетить развалины византийской церкви на Хирбет Бир-Зэйт (нижний правый снимок). Летом 2015 года в Бир-Зэйт открылась вторая на территории ПА пивоварня – Shepherdsbeer>.

Пример маршрутов: 1, 2

18) Библейская Гофна – Джифна (карта)

Арабское название Джифна происходит от еврейского корня «Гефен» или «Гофна», который переводится как «виноградная лоза». Согласно римскому историку Евсевию Кесарийскому, Джифна это место где разведчики Моисея срезали гигантскую виноградную лозу. Ту самую гроздь винограда, которая сегодня является символом туризма в Землю Обетованную и гербом израильского Министерства Туризма.

Окрестности Гофны упоминаются в книгах Маккавеев как главный оплот повстанцев. Отсюда воины Иуды Маккавея совершали свои вылазки против Селевкидов. Рядом с Гофной произошла историческая битва между Маккавеями и греческим войском под командованием Аполлония. Малочисленным мятежникам удалось застать Селевкидов врасплох и разбить превосходящие силы противника.
В средние века Джифна была превращена в важный опорный пункт крестоносцев. Крепость в Джифне прикрывала подходы к Иерусалиму. Франки отстроили византийские церкви и основали совместное с местными христианами поселение. По сей день многие строения в деревне стоят на фундаментах более древних построек времен крестоносцев. Следы крепостных стен времен франков сохранились в деревенской крепости Бурдж Джифна.

Большинство жителей Джифны греко-католики. Коренные обитатели деревни верят, что часть семей в Джифне имеют европейские корни. В деревне сохранились три действующие церкви. Также христианская община имеет свою школу, одну из первых, что были основаны в Палестине (1856 год). Это школа известна тем, что в ней некогда учился второй премьер-министр Израиля Моше Шарет. Семейство Шарет (Черток) иммигрировало из Украины в 1906 году. По приезду отец Моше снял огромную усадьбу в соседней деревне Эйн Синия. В ней семейство Черток прожило два года. Отцу Моше не удалось поднять свой бизнес, и семья была вынуждена переехать в Яффо. Усадьба, расположенная в нескольких километрах от Джифны. Дом в котором проживало именитое семейство, на сегодняшний день стоит заброшенным.

Для посещения Джифны желательно нанять местного проводника. В город легко попасть с 60-й трассы на Иерусалим или на маршрутном такси через Рамаллу.
В деревне можно посетить действующие церкви и крепость. Если эти достопримечательности закрыты, то следует попросить ключ в местном муниципалитете. Также в деревне есть несколько хорошо сохранившихся маслодавилен османского периода (нижний снимок) и развалины византийской церкви.

Пример маршрутов: 1, 2

19) Крепость Рас-Каркар (карта)

Рас-Каркар – одна из интереснейших крепостей османского периода на территории Самарии. Крепость была основана семейством Самхан в начале 19 века. Клан Самхана контролировал сбор налогов на территориях от гор Бейт Эль до Иерусалимского нагорья. Крепость не раз оказывалась в центре кровопролитных междоусобиц. Главной причиной вражды были идеологические разногласия между сторонниками Кайс и Йаман. Жители Рас Каркар принадлежали к фракции Кайс.
Клан Самхана превратил своё имение в хорошо защищенную крепость. Но укрепления не помогли могущественному семейству. После продолжительной вражды с жителями Абу Гош глава клана Самхан был убит. Тем не менее семейство Самхан сохранило свои владения. Считается, что большинство жителей деревни являются потомками этого древнего рода.

Крепость Рас Каркар была восстановлена специалистами из университета в Бирзейт. На сегодняшний день крепость передана для нужд местного муниципалитета. В здании периодически проводятся торжества и музыкальные фестивали.

В Рас Каркар легко попасть на машине или арабским такси с КПП Наалин, что возле Модиин-Элит. Для посещения деревни желательно взять местного проводника. Поездку в Рас Каркар можно совместить с посещением соседней крепости Хаваджа в Наалине или заездом в Дейр Абу Машаль.

Пример маршрутов: 1, 2, 3

20) Шейх Зейтун и Ум Эль-Шейх (Мама всех шейхов) (карта)

Шейх Зейтун и Ум Эль-Шейх одно из самых редко посещаемых мест в Иудее и Самарии. Во время строительства разделительной стены огромный участок в верховье русла Нахаль Моддиин оказался отрезанным от цивилизации. В географических атласах эти холмы называются Катеф-Бейтуния. С одной стороны территорию ограждает забор безопасности, с другой – вспомогательная стена вдоль 443-й трассы. В эту зону есть только несколько входов, да и те не всегда открыты. За последние 10 лет на закрытой территории расплодилось море газелей и кабанов. Место стало настоящим раем для животных.
Своим существованием заповедный уголок обязан так называемому «Отеф Ирушалаим». Последние годы Израиль всеми силами старается присоединить к Иерусалиму как можно больше земель, при этом обходя стороной арабские поселения. Отеф Ирушалаим является буферной зоной между Иерусалимом и арабскими деревнями на территориях.

На территории Катеф Бейтуния множество развалин времен Второго Храма, византийского и более позднего арабского периодов. В последние годы на холмах периодически проводятся раскопки. Археологи обнаружили следы еврейских поселений времен В.Х. Были раскопаны жилые помещения, винодельни и маслодавильни.
С хребта Катеф Бейтуния открывается один из лучших видов на побережье Израиля. В хорошую погоду с горы видно Средиземное море от Ашкелона до Хадеры.

Существует два способа посетить Шейх Зейтун и Ум Эль-Шейх. Самый простой вариант, это оставить машину на парковке Бустан-Хашмона на въезде в Бейт-Хорон. Со стоянки нужно пройти около 500 метров вдоль забора в сторону Иерусалима. В ограждении есть калитка, которая в последние годы всегда открыта.
Второй способ – это попросить ключ от калитки в Бейт Хорон. Его следует просить у службы безопасности поселения по телефону 057-8135534. Официальное посещение Катеф-Бейтуния может потребовать согласования с армией по телефону 02-5305042.

Посещение Шейх Зейтун и Ум Эль-Шейх не требует особых мер безопасности. В районе Катеф-Бейтуния удобно встать на ночлег с палаткой. Лагерь удобней всего разбить рядом с Шейх Зейтун или возле источника Эйн-Ганим.

Пример маршрутов: 1, 2

21) Эммаус Эль-Кубейбе (карта)

Греческое название Эммаус происходит от ивритского Хамот или арамейского Хамата, что переводится как «горячие». Греки не произносили звук «х» и часто его опускали. По всей видимости, название было дано по причине наличия в городе горячих источников или римских бань. По традиции в Эммаусе произошло самое почитаемое христианами явление Христа ученикам после его воскрешения. Библейская традиция описывает встречу между Христом и Клеопой и еще одним безымянным учеником по дороге в Иерусалим. Сюжет описан в подробностях только в евангелие от Луки. Многие христианские теологи полагали, что вторым учеником был сам Лука.

На протяжении многих веков не прекращается спор, где именно произошла эта встреча. В библейских источниках есть две версии расстояния до Эммауса. Историки обнаружили порядка 3000 древних рукописей, где фигурирует цифра в 60 стадий, и 20, в которых указано 160 стадий. Библия повествует, что ученики Христа посетили Эммаус и вернулись в Иерусалим. Расстояние 160 стадий приблизительно равно 30 километрам. Пройти 30 километров за день крайне сложно. По этой причине многие теологи подвергали сомнению византийскую идентификацию Эммауса. Византийская традиция расположила Эммаус в 160 стадиях от Иерусалима.
Еврейский Эммаус (Никополис) был разрушен задолго до распятия Христа и вряд ли мог фигурировать в Новом Завете. На протяжении веков были попытки идентифицировать Эммаус в Абу Гошe, Артасе и Кубейбе. Католическая церковь канонизировала относительно позднюю традицию, возникшую в период правления крестоносцев. Франки утверждали, что обнаружили в Кубейбе дом и могилу Клеопы. Эммаус Эль-Кубейбе находится на описанном в евангелие расстояние в 65 стадий от Иерусалима, но при этом не имеет источников.
Долгие годы мусульмане не позволяли христианам посещать Кубейбе. Только в 1861 году французская маркиза Паулина де Николаи выкупила развалины крестоносцев. Территория была передана Францисканскому ордену. Маркиза также добилась признания могилы и дома Клеопы Ватиканом. Уже в 1873 году в Кубейбе был возведен монастырь и гостиница для паломников.

Долгие годы Эммаус Эль-Кубейбе являлся популярным местом паломничества для католиков сo всего мира. Ситуация кардинально изменилась после начала Первой интифады и строительства скоростной трассы на Иерусалим. Паломникам стало намного проще и безопасней попасть в византийский Эммаус Никополис, чем в Кубейбе. Со строительством разделительной стены вокруг Иудеи и Самарии туристический поток в Кубейбе практически прекратился. В последние годы католики изредка посещают Кубейбе через КПП возле Гиват-Зеев. Этот пропускной пункт открыт только для палестинских жителей Неви Самуэль и требует от туристов предварительного согласования. Остальные подъезды проблематичны для автобусов и требуют много времени.

Сейчас в монастыре при Эммаус Эль-Кубейбе постоянно живут один или два монаха. Это единственный католический монастырь, где на сегодня искренне рады туристам. Монахи любят угостить чаем и поболтать с редкими в этих краях путешественниками.

Проще всего попасть в Эммаус Эль-Кубейбе со стороны КПП Наалин. Эта дорога немного запутана, но намного быстрее, чем путь через Рамаллу. Чтобы посетить Кубейбе общественным транспортом, следует ехать на маршрутных такси из Рамаллы. Поездку можно совместить с посещением кургана над Эммаус Эль-Кубейбе. С него открывается великолепный вид на церковь и на окрестные холмы. Также рядом с деревней находятся живописные развалины библейского Гивона – Эль-Джиб. Этот город многократно упоминается в библии. По прeданию в Гивоне стояла скиния до того, как была перенесена Давидом в Иерусалим.
Для посещения Эммаус Эль-Кубейбе желательно нанять местного проводника.

Пример маршрутов: 1, 2

Что нужно знать перед посещением Западного Берега

Каждый, кто на сегодняшний день самостоятельно посещает Палестинскую Автономию, должен быть хоть немного знаком с геополитической ситуацией в регионе. Начнем с того, что законы Израиля не действуют на Западном Берегу. Начиная с 1967 года, Иудея и Самария формально находятся под управлением военной администрации – Министерства Обороны Израиля. На деле ситуация ещё более запутанная. Западный Берег имеет две системы управления: еврейские города и поселения живут по израильским законам, арабские населенные пункты управляются палестинской администрацией. Я не буду в рамках этого путеводителя вдаваться в запутанную политику, постараюсь упомянуть только то, что может быть полезно для заезжего туриста.

Начнем с вопроса безопасности. Ни для кого не секрет, что Западный Берег пользуется дурной славой. Регион находится в состояние вялотекущего конфликта. У этого противостояния есть свои пики и затишья. Последние несколько лет можно считать относительно спокойным периодом. Арабо-израильский конфликт в наименьшей степени касается посещающих Западный Берег туристов. Если верить статистике, то 2/3 туристов, приезжающих в Израиль, посещают Палестинскую Автономию. В основном эти массы попадают на Мертвое Море, в Вифлеем, Иерихон, Вифанию и ещё пару менее раскрученных достопримечательностей. Палестинская администрация на сегодняшний день вполне справляется с обеспечением безопасности туристов. Посещение палестинских достопримечательностей не более опасно, чем прогулка по находящемуся под полным контролем Израиля Восточному Иерусалиму.
Чего же следует опасаться самостоятельному туристу? В первую очередь - мест, где часто происходят стычки между арабами и евреями. Если вы посещаете такие места, то следует заранее дать понять окружающим о цели вашего визита. В деревнях, где туристы бывают крайне редко, желателен местный проводник. Не менее важно базисное знакомство с арабской ментальностью и рамками приличий. Арабы ревностно относятся к традициям, связанным со статусом женщин. В палестинских деревнях не принято, когда незнакомый мужчина заговаривает с девушкой или без cпроса её фотографирует. Нарушив рамки приличия, можно нарваться на серьёзные неприятности. По этой причине всегда предпочтительнее, чтобы в компании, с которой вы ездите, была хотя бы одна женщина. Такой расклад сильно упрощает общение с местным населением.

Если вы ищeте информацию о туризме в Иудее и Самарии, то, как правило, бессмысленно обращаться за советом к русскоязычным израильтянам. Намного более практично поискать в сети отчеты европейских туристов.
Для большинства граждан Израиля посещение палестинских территорий крайне проблематично. В Израиле нет закона, запрещающего такие визиты, но есть предписания армии, требующее от евреев не посещать зоны, находящиеся под полным контролем палестинской администрации. Ограничения не распространяются на израильских мусульман и христиан. Так что, если вы израильтянин, и к вам придерется армия или полиция, то лучше выдавать себя за христианина…
Палестинская полиция в последние годы не препятствует посещению израильтянами Вифлеема и Иерихона. Тем не менее ивритоязычные туристы в этих городах большая редкость. В остальных крупных городах евреи рискуют быть задержанными полицией и переданными израильским властям. Палестинская сторона мотивирует эти задержания, ответными мерами на ограничения, наложенные на передвижения палестинцев. Если турист не носит кипу и не общается демонстративно на иврите, то мало что выделяет его из массы европейских путешественников. Палестинская полиция крайне редко проверяет документы у туристов. Для того, чтобы русскоязычного израильтянина выдворили из ПА, надо очень сильно постараться. Кроме этого, палестинская полиция, как правило, смотрит сквозь пальцы на израильтян, сопровождающих иностранных туристов.

Посещение Западного Берега не требует дополнительных страховок жизни. Вопрос страхования транспорта менее однозначен. Израильские компании по прокату машин не могут запретить посещение территорий. Такой запрет практически невозможен – главные транспортные артерии на пути к Иерусалиму и Мертвому Морю проходят через Иудею и Самарию. На большинстве трасс нет ограничения на заезд в палестинские города и деревни – дороги используются как еврейским, так и арабским транспортом. По этой причине страховые компании обязаны покрывать аварии с участием палестинских машин. В случае угона машины страховая компания может придраться к заезду в палестинские анклавы. Поэтому рекомендуется по возможности пользоваться платными парковками и сделать страховку с полным покрытием. Зачастую гораздо проще воспользоваться палестинским общественным транспортом (маршрутками) или такси, чем плутать по запутанным дорогам. Тем более, что на сегодняшний день нет навигационных программ, корректно работающих внутри Палестинской Автономии.
Ещё один важный совет туристам, заезжающим на территорию ПА, это использовать КПП, предназначенныe для еврейского транспорта. В Израиле существует сегрегация пропускных пунктов – большинство предназначены сугубо для еврейского транспорта. Палестинцы имеют право выезжать через ограниченное количество КПП. Многие из этих пунктов имеют дурную репутацию. Проезжающие через них машины подвергаются более пристальному досмотру. По этой причине желательно избегать таких КПП, как Калькилия, Каландия или КПП 300. Проще всего попасть в Самарию из Тель-Авива по 5-Й трассе, ведущей в Ариэль. Также можно воспользоваться КПП в Рантисе, Шар-Эльяху или КПП Наалин, возле Модиин-Элит.

Среди русскоязычных израильтян ходит много страшилок по поводу Палестинской Автономии. Одна из самых распространённых – это неминуемыe административные меры в случае, если на границе узнают, что вы бывали или направляетесь в ПА. Эти запугивания сильно преувеличены. У Израиля нет причин чинить препоны приезжающим в страну туристам. Если вы не собираетесь лезть в ближневосточную политику, то вряд ли у кого найдется повод к вам придраться. Тем не менее, я бы не рекомендовал брать в самолёт палестинскую национальную символику. Такие предметы в багаже могут спровоцировать лишние расспросы и досмотры.

Туристические особенности Самарии

Желающие посетить Самарию должны понимать, что этот регион имеет крайне скудную туристическую инфраструктуру. Более 90% туристов, посещающих ПА, делают это в составе организованных туров. Те, кто путешествует по Самарии дикарем, как правило, являются заядлыми бэкпэкерами или европейскими волонтерами, многократно бывавшими в арабских странах.
Неиспорченное массовым туризмом, палестинское общество имеет множество преимуществ. Главным из них является искреннее гостеприимство местных жителей. Будьте готовы, что к вашей персоне будут проявлять интерес, заговаривать на улицах и приглашать на чай. Попрошайничество довольно редкое явление в ПА. В местах, где туристы бывают редко, клянчить деньги и накручивать цены пока не принято.

Для того, чтобы попасть из Тель-Авива в Самарию на общественном транспорте, проще всего воспользоваться автобусами, идущими в Ариэль или на перекресток Цомет Тапуах. Через круговой перекресток на въезде в Ариэль проходит поток арабских маршруток в Салфит и Наблус. Ими можно воспользоваться для дальнейшего передвижения. Также можно попасть в Самарию через Модиин-Элит. От въезда в город до КПП Наалин пару минут ходьбы. Далее следует взять такси или маршрутку, идущую в нужном для вас направлении.

Для того, чтобы найти англоязычного проводника по ПА, можно обратится в Abraham Path или в Rozana Association. Эти организации проводят курсы для любителей экотуризма. На курсах также учат, как разруливать конфликты с местным населением. Цены на проводника начинаются от 60$ в день. Как правило проводники знакомы с ограниченным количеством достопримечательностей и маршрутов. Их главная задача – помочь в общении с местным населением и с организацией логистики. Для большинства проводников туристы всего лишь подработка. Цены на услуги таких людей могут зависеть от дневного заработка на их главной работе и цены проезда до начала маршрута.

Небольшой список англоязычных проводников, популярных среди европейских туристов:
1) Amr Sheikh – Наблус
2) Mohammed Atari – Дженин
3) Nedal Sawalmeh – Тубас
4) Anwar Dawabsha – Дума, Наблус
5) Naser Kaabneh – Иерихон
6) Usama Nicola – Вифлеем
7) Alaa Hamoz – Наблус
8) Hani Sulaiman – Хеврон
9) Simon Jaser – Рамалла
10) Zaid Alazhari – Себастия, Наблус
11) Khader Nijim – Восточный Иерусалим
12) Ahmad Kayed - Себастия

Полезные сообщества:
1) Walking Palestine
2) Hike Palestine
3) Visit Sabastia
4) Wadi Climbing
5) Palestine Riders
6) Siraj, Center for Holy Land Studies
7) Walking Palestine
8) Palestine Free Hiking Group

Найти русскоязычного проводника гораздо сложнее и дороже. Из тех, с которыми я знаком, могу порекомендовать Фахеда Махармехa из Хеврона. Дипломированный гид по ПА может обойтись 250$ - 400$ в день. Как правило русскоязычные гиды – это жёны палестинцев, проживающие в Автономии. Большинство из них специализируются на христианских паломниках.

В последние годы Палестинская Автономия составляет жёсткую конкуренцию израильскому гостиничному бизнесу. Израиль славится заоблачными ценами за ночлег. Особенно дорого обходятся гостиницы в Тель-Авиве и Иерусалиме. В целях экономии многие паломники предпочитают ночевать в палестинских хостелaх и гостиницах.
Для сравнения, в Наблусе можно найти комнату в хостеле начиная с 10$ за ночь (в Hostel Ramsees). В Тель-Авиве такое удовольствие обойдется как минимум в 4 раза дороже.

Небольшой список гостиниц и хостелов в Самарии: http://www.flyingcamel.tours/SamariaRegionAccommodation.pdf
Многие европейцы приезжают в ПА, чтобы подучить разговорный арабский. Месяц интенсивных курсов стоит в ПА от 300 до 400$ в месяц.
Курсы арабского в Бирзейт: https://www.facebook.com/PASatBZU

Ну и последняя важная для туриста информация касательно общепита. Практически вся еда в ПА рассчитана на внутренний рынок. Лучше всего перекусывать в местах, где толчется много местных покупателей. В таких забегаловках большая текучка и, следовательно, более свежие продукты. Отравления в арабских забегаловках – большая редкость.
Цена на фастфуд в ПА в 2 – 3 раза ниже, чем в среднем по Израилю. Порция вегетарианского фалафeля на сегодня стоит начиная с 2.5 (0.6$) шах за порцию. Лаваш с шаурмой стоит начиная с 12(3$) шах за порцию.

Краткое знакомство с Самарией

После того как мы разобрались с вопросом инфраструктуры и безопасности, настало время рассказать про исторические и культурные особенности региона.

История
Для того, чтобы лучше понять этот край, следует немного окунуться в историю. Испокон веков население Леванта жило в зависимости от могущественных империй Египта и Месопотамии. Левант был своего рода мостом между империями. Жители этого переходящего из рук в руки, пограничного региона завесили от глобальной политики и засушливого климата. Продолжительные засухи могли на долгие годы обезлюдеть целые города и деревни. Археологические исследования выявили удивительную способность местного населения приспосабливаться к изменчивым условиям. Жители Леванта легко меняли свой образ жизни и становились кочевниками. Засуха, войны или непосильные налоги могли заставить крестьян покинуть свои наделы и на долгие годы превратится в бедуинов.
На протяжение нескольких тысячелетий население Леванта строило города, затем их покидало из и снова становилось кочевниками. Этот повторяющийся процесс частично прекратился в 10 веке до н.э., когда глобальные империи прочно обосновались в регионе. Тем не менее, до начала 20 века, можно встретить множество описаний покинутых и снова оживших деревень. Изменчивый образ жизни глубоко отразился на библейских легендах. Истории про Моисея и завоевания Ханаана во многом отражают реалии кочевого периода.

Самария это гористая местность, начинающаяся северней Иерусалима и тянущаяся вдоль побережья, до Израильской долины. Границы этого региона уходят корнями в 10 век до н.э. Исторический рубеж между Иудейским и Израильским царством пролегал немногим севернее сегодняшней трассы 443 на Иерусалим, по так называемой “Линии двух Аудж”. Согласно библии, сразу после смерти Соломона, объединенное царство распалось на северное и южное. Большинство описанных в этом путеводителе мест находится именно в Самарии, на территории бывшего Северно-Израильского царства. Первые письменные намеки на образование Северного царства можно найти у египетского фараона Шешонка I (10 век до н.э.). Шешонк первый из правителей упоминающих военные действия в Самарийском нагорье. В храмах древнего Карнака сохранились барельефы с описанием захваченных городов в областях прилегающих к Бейт-Эль и горе Гильбоа. Историки видят в этих упоминаниях параллели с периодом правления первого израильского царя, Саула.

Название Самария было дано в честь древней столицы Северного царства. В ассирийских письменных источниках Израильское царство фигурирует как “Бейт Омри”, по имени основателей первой династии северян. В 8 веке до н.э. Израильское царство было завоёвано Ассирией. Согласно библии, население Северного царства было переселено или бежало в соседнею Иудею. По мнению многих историков и археологов, Ассирия оградила Иудею с севера. Лояльные к империи народы были поселены на границах мятежной провинции. Историки и археологи находят свидетельства ассирийского трансфера. Исследователи полагают, что многие библейские легенды отражают сложное отношение евреев к переселенцам. Одним из самых ярких примеров таких легенд, можно считать историю жителей Гаваона, с помощью обмана заключивших союз с Иисусом Навиным. Низкий социальный статус жителей Гаваона объясняется в Ветхом Завете в обманом Иисуса Навина.

Археологические исследования оценивают население Северного царства в районе 300.000 жителей. Согласно ассирийским письменным источникам, было переселено не более 10% еврейского населения. Оставшиеся жители Самарии продолжили соблюдать еврейские обычаи. Схожие традиции являлись поводом для конкуренции и многовековой вражды между евреями и самаритянами. Эта неприязнь прослеживается в библейских текстах, в том числе в Новом Завете. Евреи, бежавшие из Северного царства, отложили огромный отпечаток на библейских текстах. Книги Ветхого Завета впитали мифологию северян. Израильские источники в библейских текстах принято отождествлять с упоминанием бога Эль. Южане того периода поклонялись Яхве. Целью библейские авторов было, в том числе положить теологическую основу под превосходство иудеев над северянами - обосновать гегемонию династии Бейт Давид над Бейт Омри. Падение Израильского царства дало огромный толчок развитию соседней Иудеи. В период Второго Храма Самария вошла в состав провинции Иудея. Тем не менее еврейское присутствие в регионе продолжало оставаться крайне ограниченным.

После серии кровопролитных восстаний 5-6 века н.э. самаритяне превратились в меньшинство, уступив пальму первенства христианам. С приходом арабских завоевателей, жители Самарии начали переходить в ислам. Этот процесс растянулся на многие столетия. Среди мусульман в окрестностях Наблуса до сих пор распространены самаритянские фамилии.
В начале 20 века в мире насчитывалось не более 150 самаритян. Общине пришлось позволить мужчинам брать в жены иноверок. Сейчас потомки самаритян насчитывают более 700 человек. Генетические исследования, проведенные среди жителей Самарии выявили, что порядка 90% арабов в регионе имеют схожие с евреями и самаритянами гены.

Важным периодом формирования культурного наследия Самарии стало мамлюкское правление в Палестине (1260 – 1517 год н.э.). Опасаясь вторжения крестоносцев, мамлюки выселили население прибрежной полосы Средиземного моря. Приморские города и крепости были разрушены, их жители были переселены в близлежащие нагорья. Вплоть до начала 20 века Самария была заселена намного плотнее, чем средиземноморское побережье. По этой причине концентрация хорошо сохранившихся исторических памятников в Самарии на порядок выше, чем где-либо на территории Израиля.
Начиная с начала 16 века в Самарии правила Османская империя. Турков мало заботило развитие инфраструктуры и безопасность собственных подданных. Личную безопасность жителям обеспечивала принадлежность к клану (хамуле). В первую очередь султанат интересовали налоги. Самария была поделена на несколько десятков областей (на арабском нахия), в которых заправляли богатые эфенди. Опасаясь непомерных налогов и воинской повинности, местное население избегало записывать на себя земельные участки. Большинство земель числилось за эфенди. Богатые кланы таких землевладельцев жили наподобие феодалов. Их огромные усадьбы можно встретить повсеместно на территории Самарии.
В начале 20 века арабские эфенди сыграли важную роль в еврейской колонизации Палестины. Коррумпированные и жадные до денег землевладельцы охотно продавали участки еврейским организациям. Часто такие земли передавались вместе с жившими на них крестьянами. Доступней всего для покупки были малопригодные для земледелия земли на побережье. Густо заселённая Самария была менее притягательна для евреев. До 1967 года еврейское присутствие было только на севере Самарии – в районе горы Кармель.

Во время Арабо-израильской войны 1948 года Самария не представляла стратегического интереса для Израиля. Израильское правительство понимало, что захватить густозаселенную гористую Самарию будет на порядок сложнее чем побережье. Тем не менее Самарии пришлось принять на себя сотни тысяч палестинских беженцев. По сей день они являются одним из главных дестабилизирующих факторов в регионе. С 1948 по 1967 год Иудея и Самария находились под юрисдикцией Иордании. Проевропейское Хашимитское королевство стремилось централизовать власть. За 20 лет иорданского правления были заложены многие административные и образовательные структуры, которыми палестинцы пользуются по сей день.



Иудея и Самария сегодня
Шестидневная война 1967 года заново перекроила карту и позволила Израилю значительно расширить границы страны. Самария оказалась под контролем еврейского государства. Сокрушительная победа позволила Израилю занять стратегически важные линии обороны и сформировать удобные для страны границы. Обратной стороной этой войны стал миллион (на 1967 год) граждан, которые угрожают демографическому балансу между евреями и арабами. По сей день палестинцы являются заложниками безопасности Израиля. Израиль остерегается аннексировать Западный Берег и ещё в большей степени боится последствий полной независимости ПА. Ситуация, сложившаяся около пятидесяти лет назад, вряд ли изменится в ближайшие годы.
Географическая близость к центру Израиля стимулирует развитие еврейского присутствия в регионе. За годы прошедшее с образования Палестинской Автономии (1994 год) количество евреев в Самарии увеличилось в три раза. На сегодняшний день евреи составляют около 15% населения. Всего на Западном Берегу проживает 400 тысяч евреев и 2.3 миллиона арабов.

Иудея и Самария поделены на зоны стратегических интересов. Израиль заинтересован контролировать еврейские поселения и прилегающие к ним зоны. Так же израильские силы безопасности контролируют дороги, по которым передвигаются поселенцы, и территорию, прилегающую к забору безопасности. В общей сложности под полным контролем Израиля находится порядка 60% территории Самарии (18% зона А и 22% зона Б, 60% зона С).
Разделение ответственности на территориях было закреплено временным соглашениями в Осло в 1993 году. Изначально предполагалось, что условия договора будут пересмотрены после принятия независимости ПА. Но этого так и не произошло. На данный момент контроль Израиля над арабским населением в так называемой «Зоне С» ограничивается сферой безопасности и контролем над строительством. Всю социальную сферу контролирует палестинская администрация.